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La agonía de Laos (fragmento) "En el vestíbulo, la multitud habitual se ve teñida por los trajes rojos y dorados de las elegantes azafatas de RAL, los turquesas de las tailandesas que contrastan con los sobrios trajes azul marino de las rubias y corpulentas mujeres soviéticas. Ouanna, mi esposa, que regresó al país hace unos meses con mis cuatro hijos, me está esperando y, en cuanto se completan los controles de seguridad, nos dirigimos a la villa a la que se acaba de mudar tras haber vivido en la residencia de mi padre, Primer Ministro del Reino de Laos desde 1962. En cuanto entramos en la carretera que lleva al centro de la capital, me sorprende la cantidad anormalmente alta de patrullas militares que encontramos. Según me cuenta mi esposa, esto ha sido así desde que algunos destacamentos de tropas del Pathet-Lao desembarcaron aquí el pasado mes de mayo, con la misión de proteger a los emisarios del Neo-Lao-Hakxat que están preparando los acuerdos. Observo a estos jóvenes robustos con el uniforme verde de soldados de la selva. Cinturones con enormes cartucheras, cargados con granadas arcaicas, con tirantes y tahalíes, con curiosas gorras chinas con viseras de cuero y sus fusiles de asalto AK47 en mano, escudriñan a los transeúntes con recelo. Su uniforme de tiempos de guerra y su actitud afectada contrastan marcadamente con el carácter afable y ligeramente burlón de los policías que los acompañan. Estos oficiales visten el uniforme beige claro de estilo estadounidense de las Reales Fuerzas Armadas, que se distingue únicamente por un brazalete del mismo color verde que la banda que bordea sus gorras planas. Calzando botas de combate y con la P38 al lado, adoptaron, de forma más o menos consciente, el andar relajado de los héroes del Oeste. Desde la llegada del Pathet-Lao a la capital, todas las patrullas son mixtas, compuestas por un número igual de hombres locales y miembros de las Fuerzas de la Policía Real. Eso, al menos, tiene una ventaja —explica mi esposa—: desde que están aquí, la seguridad se ha reforzado y casi no hay incidentes en las calles... Al acercarse al centro de la ciudad, el tráfico se vuelve cada vez más denso. Entre las motocicletas japonesas como Hondas y Suzukis, los taxis Toyota, los Datsuns y los viejos Mercedes convertidos en transporte público, los samlos, un tipo de triciclo con un asiento para el pasajero en sus dos ruedas traseras, se abren paso entre el tráfico. Estos vehículos reemplazaron hace tiempo a los rickshaws en Laos. Visiblemente perdidos entre la multitud, marchando en fila india, enredados en sus arneses, los soldados del Pathet Lao avanzaban con cautela por el camino y, en cada intersección, procedían con la máxima discreción. Tras recorrer la avenida Lane Xang —los Campos Elíseos de Vientiane— que conecta el Palacio Real con el monumento a los caídos en la guerra, giramos a la derecha frente al mercado y llegamos al barrio de Sokpa-luang, donde se encuentra nuestra villa. En este mismo barrio se hallan las residencias de los embajadores de la URSS, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia; el hospital militar Sisavang Vong también está muy cerca. A mi llegada, mis hijos me recibieron con entusiasmo y los seis nos preparamos para ir a cenar a casa de mi padre. La residencia del Primer Ministro no está lejos de nuestra casa. Ubicada a orillas del río Mekong, del que solo la separa un jardín de suave pendiente donde se alzan algunos majestuosos árboles de teca, tiene acceso directo a la carretera de Thadeua en el kilómetro 3, de ahí su nombre común, "Km3". Consta de dos edificios modernos con tejados de tejas verdes." epdlp.com |